Mijn naam is Alex, ik ben een Zweed die in Zwitserland woont en ik ben al 1,5 jaar de fotograaf en content creator voor Lone Rider. Begin 2018 ben ik begonnen met serieuze fotografie toen ik de kwaliteit van mijn eigen Instagram-account wilde verbeteren.

Dit leidde er al snel toe dat veel van mijn content werd herplaatst door grotere accounts, waardoor ik een veel groter bereik had op het platform. Kort daarna werd ik benaderd door Lone Rider met de vraag of ik interesse had in een samenwerking. En hier zijn we dan vandaag ;-)

 

Over dit blogartikel

Voordat we beginnen: dit blogartikel moet niet worden beschouwd als de enige manier om geweldige foto's te maken!

Fotografie is een kunst en er zijn heel veel verschillende stijlen en manieren om het te doen. Ik wil alleen mijn stijl met jullie delen en hoe ik die bereik via mijn workflow, omdat veel van jullie ons om deze tutorial hebben gevraagd.

In dit artikel behandelen we de basisbeginselen die je moet weten om je fotografie voor 2021 direct te verbeteren!

Wat we zullen behandelen

• Bestandsindelingen - wat te gebruiken en waarom
• Verschillende camera's - welke camera past het beste bij jou?
• Sluitertijd, diafragma en ISO - begrijpen en beheersen
• Compositie, belichting en camera-instellingen - Zo maak je de beste foto's
• Bewerkingsproces - Waar de magie gebeurt

 

Laten we beginnen!

1. Bestandsindelingen

Zoals je misschien weet, zijn er heel veel verschillende bestandsformaten: JPEG, GIF, TIFF, PNG, enz. Sommige formaten zijn beter dan andere als het gaat om fotografie, terwijl andere formaten geschikter zijn als je bijvoorbeeld een deel van de afbeelding transparant wilt hebben.

Laten we eens kijken wat het meest gebruikt wordt door fotografen.

JPEG

JPEG is veruit het meest gebruikte bestandsformaat - het is de standaard van bijna elke (smartphone) camera. JPEG is ook het formaat van de meeste foto's die je op het web ziet.

Maar wanneer je camera een JPEG-bestand maakt, gebeuren er een paar dingen. Ten eerste comprimeert je camera de gegevens zodat de bestandsgrootte kleiner wordt. Een JPEG bevat slechts een kwart van de gegevens die je camera in eerste instantie heeft vastgelegd, wat betekent dat een groot deel van de gegevens wordt weggegooid.

 

Een deel daarvan zijn kleurgegevens, wat wordt gedaan door het aantal beschikbare kleuren te verminderen - hoewel er nog steeds veel kleuren beschikbaar zijn in JPEG's. De grootste impact zal zijn in de hoge lichten en schaduwen, waar veel detail verloren kan gaan. De grootste impact zal in de hoge lichten en schaduwen zijn, waar veel detail verloren kan gaan.

Daarnaast voegt je camera wat achtergrondbewerking toe aan de foto om deze er scherp en kleurrijk uit te laten zien. Subtiele hoeveelheden scherpte, contrast en verzadiging worden toegevoegd tegen de tijd dat het JPEG-bestand wordt gemaakt. Dit is natuurlijk geweldig als je het bewerkingsproces niet zelf wilt doorlopen, maar als fotograaf wil je de volledige controle hebben en dit is waar RAW-bestanden van pas komen.

RAW

Eigenlijk is er geen bestandsformaat dat RAW heet. Elke camera heeft zijn eigen manier om de gegevens die hij ontvangt van de beeldsensor te bundelen tot een eigen bestand (.ARW voor Sony, .NEF voor Nikon, .CR2 voor Canon, etc). Vergeleken met JPEG's zijn RAW-bestanden meestal 3-4 keer zo groot omdat er geen gegevens uit het bestand worden verwijderd.

Hier is een voorbeeld van hoe groot het verschil is tussen JPEG- en RAW-bestanden, alle foto's zijn gemaakt met mijn Sony A7iii:

JPEG-afbeelding - origineel

Onderbelicht origineel rechtstreeks uit de camera.

 

JPEG-foto - gecorrigeerde belichting

Foto aangepast door de belichting te verhogen en de schaduwen op te heffen.

Je kunt duidelijk zien hoezeer de voorheen donkere gebieden uit elkaar zijn gaan vallen toen ik de belichting heb verhoogd in de nabewerking.

 

RAW-afbeelding - origineel

Onderbelicht origineel rechtstreeks uit de camera.

 

RAW-foto - gecorrigeerde belichting

Foto aangepast door de belichting te verhogen en de schaduwen op te heffen.

Vergeleken met de JPEG zijn er veel meer gegevens "verborgen" in de donkere delen.

Conclusie

Zoals je kunt zien, zitten er veel meer gegevens "verborgen" in een RAW-bestand in vergelijking met een JPEG, en dit maakt RAW-bestanden veel aantrekkelijker om mee te werken omdat je bijvoorbeeld donkere gebieden lichter kunt maken zonder dat de foto uit elkaar valt.

 

---

 

2. Verschillende camera's

Naast analoge camera's zijn er in principe vier soorten camera's voor fotografie:

• Smartphone camera's
• Compactcamera's
• DSLR's
• Spiegelloze camera's

De eerste twee types zijn het meest gebruiksvriendelijk omdat het typische "point and shoot's" zijn, terwijl de laatste twee meer oefening en vaardigheid vereisen, maar je superieure resultaten kunnen geven.

 

Smartphone camera's

De laatste jaren is de kwaliteit van de ingebouwde camera's en software in smartphones echt indrukwekkend geworden. Zelfs voor een getraind oog is het soms echt moeilijk om het verschil te zien tussen een iPhone 11/12 foto en een DSLR-camera foto, als ze met dezelfde instellingen zijn gemaakt.

Algemene voordelen:

• Lichtgewicht en compact
• Gemakkelijk te gebruiken
• Altijd toegankelijk
• Bewerken direct mogelijk in de telefoon

Algemene nadelen:

• Je bent min of meer beperkt tot de ingebouwde lens(ven)
• Beperkte mogelijkheden tot volledig handmatige bediening
• Geen optische zoom, waardoor opnamen vanaf een grotere afstand moeilijker zijn
• Kleine sensor
• Soms beperkte mogelijkheden om in RAW te fotograferen

Compactcamera's

De markt voor compactcamera's wordt steeds kleiner omdat smartphonecamera's zowel hard- als softwarematig steeds beter worden. Er zijn echter nog steeds een paar dingen die compactcamera's beter maken dan smartphonecamera's in het algemeen als je fotografie wat serieuzer neemt maar geen fortuin wilt uitgeven.

 

Algemene voordelen:

• Optische zoom (fysieke zoom van de lens)
• Grotere beeldsensor dan smartphones
• Volledige controle over handmatige instellingen
• Kan in RAW fotograferen

Algemene nadelen:

• De lens zit vast op de camerabehuizing, waardoor je niet kunt wisselen naar andere lenzen als dat nodig is
• Net zo duur als een smartphone

 

DSLR-camera's

De eerste stap op weg naar professionele fotografie is het aanschaffen van een DSLR-camera. DSLR staat voor Digital Single Lens Reflex en is een veelgebruikte technologie voor serieuzere en professionele fotografen.

Het systeem zelf is volledig modulair, wat betekent dat je een aparte camerabody combineert met verschillende lenzen, afhankelijk van het soort fotografie dat je doet. Alles van macro (close-up), groothoek en telefoto (grote optische zoom) is mogelijk met dit systeem.

Een DSLR werkt als volgt: Een spiegel in de camerabehuizing weerkaatst het licht dat binnenkomt via de lens naar een prisma (of extra spiegels) en in de zoeker zodat je een voorbeeld van je opname kunt bekijken. Wanneer je op de ontspanknop drukt, klapt de spiegel omhoog, gaat de sluiter open en valt het licht op de beeldsensor, die het uiteindelijke beeld vastlegt.

Algemene voordelen:

• Volledig modulair met lenzen en flitsers
• Betere beeldkwaliteit
• Grote sensor
• Volledige controle over handmatige instellingen
• Shoots in RAW

Algemene nadelen:

• Grof en zwaar vergeleken met smartphones en compactcamera's
• Kan erg duur zijn, een body+lens combinatie kan tot $60.000 kosten
• Het vergt veel oefening om te leren, begrijpen en beheersen

 

Spiegelloze camera's

Spiegelloze camera's zijn wat veel professionals gebruiken. Ze zijn veel compacter en wegen minder dan een DSLR-camera.

Bij een spiegelloze camera valt het licht door de lens rechtstreeks op de beeldsensor, die een voorvertoning van het beeld vastlegt en op het scherm achteraan weergeeft - net zoals een smartphonecamera doet. Sommige modellen bieden ook een tweede scherm via een elektronische zoeker (EVF) die je tegen je oog kunt houden voor een beter beeld bij fel zonlicht.

Algemene voordelen:

• Volledig modulair met lenzen en flitsers
• Betere beeldkwaliteit
• Grote sensor
• Volledige controle over handmatige instellingen
• Mogelijkheden om opnamen te maken in stille modus
• Shoots in RAW

Algemene nadelen:

• Kan erg duur zijn, een body+lens combinatie kan tot $60.000 kosten
• Het vergt veel oefening om te leren, begrijpen en beheersen

​

Welke is het meest geschikt voor jou?

Uiteindelijk gaat het erom hoe serieus je fotografie wilt nemen. Als je tevreden bent met de kwaliteit die je smartphone produceert en geen $1000 - $2000 aan camera-uitrusting wilt uitgeven, dan kun je daar waarschijnlijk beter bij blijven.

Afhankelijk van welke smartphone je hebt, onderzoek de mogelijkheden om in RAW te fotograferen, want dit zal je enorm helpen in het bewerkingsproces. Apple heeft bijvoorbeeld net hun eigen RAW-indeling (ProRAW) uitgebracht samen met hun iPhone 12 Pro en Pro Max.

Maar als je een stapje of twee hoger wilt, overweeg dan om te investeren in een speciale camera. Ik fotografeer zelf met de Sony A7iii (spiegelloze) en het verschil in beeldkwaliteit tussen deze camera en mijn nogal verouderde iPhone 7 Plus is enorm, het is eerlijk gezegd niet eens te vergelijken.

Mijn tip aan jou is om wat onderzoek te doen naar verschillende camera's. YouTube is hierbij je beste vriend. Canon en Sony zijn twee geweldige merken om mee te beginnen. Zoek uit in welke prijsklasse je bereid bent te investeren en vergeet niet de tweedehandsmarkt te scannen.

---

 

3. Sluitertijd, diafragma & ISO
- Ze begrijpen en beheersen

Deze drie hulpmiddelen voor het regelen van de belichting (hoe helder of donker de foto is) zijn cruciaal om te begrijpen hoe je je foto er zo goed mogelijk uit kunt laten zien.

Laten we eens dieper ingaan op wat ze allemaal doen.

Sluitertijd

Wat is een "sluiter"? De sluiter is een klein "gordijn" in de camera dat snel over de beeldsensor rolt en gedurende een korte periode licht op de sensor laat schijnen. Hoe langer de sluiter licht op de beeldsensor laat schijnen, hoe helderder de foto zal zijn. Hoe sneller de sluiter, hoe donkerder de foto - omdat er minder licht op de sensor valt.

De tijd dat de sluiter licht doorlaat op de beeldsensor wordt de sluitertijd genoemd en wordt gemeten in fracties van een seconde. Een sluitertijd van 1/5e van een seconde zorgt ervoor dat er meer licht op de beeldsensor valt en levert een helderder beeld op dan een sluitertijd van 1/500e van een seconde. Dus als je een foto neemt en het is te donker, kun je een langere sluitertijd gebruiken zodat de camera meer licht kan verzamelen.

De sluitertijd regelt ook de hoeveelheid bewegingsonscherpte in een foto als je bewegende onderwerpen fotografeert: hoe langer de sluitertijd, hoe meer bewegingsonscherpte.

Een coole techniek om te oefenen is om een lange sluitertijd in te stellen en dan mee te pannen met een bewegend onderwerp. Als je het goed doet, zal je onderwerp scherp zijn, maar zal de achtergrond veel bewegingsonscherpte hebben. Om dit te laten werken, moet je pannen met dezelfde snelheid als je onderwerp beweegt in je frame.

 

Opening

Het diafragma is een kleine set lamellen in de lens die bepaalt hoeveel licht de camera binnenkomt. De lamellen creëren een "ronde" vorm die wijder of kleiner kan worden gemaakt tot een klein gaatje. Als je fotografeert met het diafragma wijd open, komt er meer licht in de camera dan wanneer het diafragma wordt gesloten tot een klein gaatje, waardoor er minder licht in de camera komt.

De grootte van het diafragma wordt gemeten met f-stops. Een hoge f-stop, zoals f/22, betekent dat het diafragmagat heel klein is en een lage f-stop, zoals bijvoorbeeld f/1.4, betekent dat het diafragma wijd open is. Maar de grootte van het diafragma bepaalt meer dan alleen de helderheid of donkerheid van de foto: het bepaalt ook de scherptediepte, of hoeveel achtergrondonscherpte (bokeh) je onderwerp zal hebben.

 

 

Als je een foto wilt maken van een persoon met een wazige achtergrond, moet je zo ver mogelijk open fotograferen (zo laag mogelijk f-getal). Als je een foto van een landschap wilt maken, moet je een klein diafragma (hoog f-getal) gebruiken zodat de hele scène scherp is. Maar houd er rekening mee dat de meeste lenzen wat contrast en algemene scherpte verliezen als je het f-getal maximaliseert, tot bijvoorbeeld f/22.

 

ISO

De ISO regelt de belichting door software in de camera te gebruiken om de camera gevoeliger te maken voor licht. Een hoge ISO, zoals 2000, geeft een helderder beeld dan een lagere ISO, zoals 100. Het nadeel van het verhogen van de ISO is dat het de foto korreliger maakt. Het nadeel van het verhogen van de ISO is dat het de foto korreliger maakt.

Het is je vast wel eens opgevallen dat een foto die je 's nachts hebt gemaakt met je smartphone veel korrel bevat als je er een beetje op inzoomt. Dat komt omdat de camera de donkere scène probeerde te compenseren door een hoge ISO te kiezen, wat meer korrel veroorzaakt.

Mijn persoonlijke voorkeur is om niet te fotograferen met een ISO hoger dan 1000, vooral als ik van plan ben om mijn foto's bij te snijden in het bewerkingsproces, wat ik meestal doe. Soms is het toevoegen van korrel/ruis aan je foto een artistieke stijl, dus het is uiteindelijk aan jou hoeveel korrel je bereid bent te accepteren direct uit de camera.

 

Bonus: brandpuntsafstanden

De brandpuntsafstand is de afstand (gemeten in millimeters) tussen het convergentiepunt van je lens en de sensor op je camera. De brandpuntsafstand bepaalt hoeveel van de scène je camera kan vastleggen. Lagere getallen hebben een bredere beeldhoek en laten meer van de scène zien, terwijl hogere getallen een smallere beeldhoek hebben.


De brandpuntsafstand heeft op verschillende manieren invloed op het uiterlijk en de kwaliteit van een foto:

Gezichtsveld: De brandpuntsafstand bepaalt hoeveel van een scène wordt vastgelegd in een beeld. Objectieven met een kortere brandpuntsafstand worden groothoekobjectieven genoemd omdat je hiermee een groter gezichtsveld in één beeld kunt krijgen. Lenzen met een lange brandpuntsafstand worden telelenzen genoemd en hebben een kleiner gezichtsveld.

Scherptediepte: Lenzen met een lange brandpuntsafstand hebben meestal een kleine scherptediepte, wat betekent dat ze kunnen scherpstellen op kleine objecten op specifieke afstanden. Objectieven met een korte brandpuntsafstand hebben daarentegen een grotere scherptediepte, waardoor ze een groter aantal elementen scherp kunnen stellen.

Perspectief: Brandpuntsafstand kan ook het perspectief en de schaal van uw foto's veranderen. Een lens met een kortere brandpuntsafstand "vergroot" het perspectief, waardoor het lijkt alsof er meer ruimte is tussen de elementen op je foto, terwijl telelenzen de neiging hebben om elementen in het kader op elkaar te stapelen om het perspectief "samen te drukken" en meer op je onderwerp te focussen.

De verschillende groepen brandpuntsafstanden

Ultra-groothoek (tot 24 mm)

Deze lenzen worden ook wel fisheye-lenzen genoemd, die een zeer breed kijkgebied hebben. De meeste van deze lenzen vervormen ook de zijkanten van het beeld, waardoor rechte lijnen er een beetje krom uitzien.

 

 

Standaard groothoek (24 mm - 35 mm)

Kleinere brandpuntsafstanden en een bredere hoek kunnen beelden vervormen. Met een lens van deze grootte is de vervorming minimaal en ziet het beeld er natuurlijker uit.>

 

Standaardlens (35mm - 70mm)

Deze veelzijdige objectieven zijn geschikt voor vrijwel elk type fotografie, van portretten tot landschappen. Deze alles-in-één lenzen geven beelden weer zoals het menselijk oog de wereld ziet en passen zich eenvoudig aan aan een kleine of grote scherptediepte, afhankelijk van het diafragma.

 

Teleobjectief (70 mm - 200 mm of meer)

Deze lenzen zijn ideaal om een onderwerp in de verte uit te lichten, zoals een telescoop dat doet. Ze zijn ideaal om je onderwerp en de achtergrond samen te drukken, waardoor de achtergrond veel dichter bij het onderwerp lijkt, maar toch erg onscherp is. Telelenzen hebben vaak een kleine scherptediepte, tenzij alles wat je fotografeert ver weg is.

 

---

 

4. Compositie, belichting en camera-instellingen
- Zo maak je perfecte foto's

Wat is samenstelling?

Compositie is een manier om het oog van de kijker naar het belangrijke onderwerp in je foto te leiden. Een goede compositie kan een geweldig resultaat opleveren, zelfs als de inhoud niet bijzonder interessant is. Aan de andere kant kan een slechte compositie een foto helemaal verpesten, hoe interessant het onderwerp ook is. Slechte compositie is ook niet iets dat je meestal kunt herstellen in de nabewerking, in tegenstelling tot eenvoudige en veelvoorkomende belichtingsfouten.

Mijn gids voor een geweldige compositie:

1. Wees niet lui. Probeer altijd nieuwe hoeken te vinden, of je nu op je knieën moet staan of een heuvel moet beklimmen. Niets is saaier dan foto's die alleen vanaf ooghoogte zijn genomen.

 

2. Plan je opnamen altijd met de "Regel van Derden" in gedachten. Dit is een soort compositie waarbij een beeld gelijkmatig in drieën wordt verdeeld, zowel horizontaal als verticaal, en het onderwerp van het beeld op het snijpunt van deze scheidingslijnen wordt geplaatst, of langs een van de lijnen zelf. Mijn persoonlijke favoriete compositie is "negatieve hoofdruimte", wat betekent dat je onderwerp meer ruimte boven zich heeft dan onder zich.

 

3. Vermijd afleidende elementen achter je onderwerp, streef altijd naar een schone achtergrond.

 

4. Houd altijd voldoende afstand tussen je onderwerp en de achtergrond. Dit zal de diepte in je foto vergroten, omdat de achtergrond waziger zal zijn, waardoor het contrast tussen de achtergrond en je onderwerp toeneemt.

 

5. Fotografeer "door" dingen heen, wat betekent dat je zowel de voorgrond als de achtergrond onscherp maakt. Soms is het voldoende om een stukje van de lens te bedekken met bijvoorbeeld een handschoen om meer diepte in je foto te creëren.

 

Verlichting

Dit is een heel belangrijk punt om rekening mee te houden - slechte belichting kan een hele foto verpesten. Vermijd zo veel mogelijk opnamen in direct zonlicht midden op de dag, want dit licht is erg hard en maakt alles te contrastrijk en moeilijk te bewerken in de nabewerking.

Als je echter 's middags wilt of moet fotograferen, probeer dan een plek te vinden met voldoende schaduwen en houd in gedachten dat je geen zonlicht of zonverlichte plaatsen als achtergrond moet hebben, omdat deze gebieden gemakkelijk "verbranden" als je de camera-instellingen compenseert voor je donkere onderwerp.

De beste tijd om prachtige foto's te maken is tijdens het "gouden uur", dat is de tijd rond zonsopgang of zonsondergang wanneer de zon laag staat. Door de lage stand van de zon wordt het licht erg warm en zacht, waardoor je het gemakkelijker kunt bewerken in de nabewerking.

Hier zie je het verschil in contrast tussen direct zonlicht midden op de dag en tijdens het gouden uur:

 

Kamerinstellingen

Wat zijn de beste camera-instellingen? Dat hangt echt af van de situatie en hoe je fotografeert.

Als vuistregel zien mijn prioriteiten er als volgt uit:

1. ISO - zo laag mogelijk
2. Diafragma - zo laag als mijn onderwerp toelaat
3. Sluitertijd - laatste aanpassing voor perfecte belichting

Ten eerste wil ik de ISO altijd zo laag mogelijk houden om onnodige korrel in mijn foto's te voorkomen.

Ten tweede houd ik het diafragma (f-getal) zo open mogelijk (laagste f-getal) als ik van een afstand fotografeer. Dit is omdat ik wil dat mijn onderwerp uit de achtergrond "springt".

Ten derde pas ik de sluitertijd aan om een goede belichting van de totale foto te krijgen. Als je bij het fotograferen van bewegende onderwerpen niet streeft naar bewegingsonscherpte op de achtergrond, zou ik geen langere sluitertijd dan 1/800 aanraden om te voorkomen dat het onderwerp er wazig of onscherp uitziet - maar dit geldt alleen als je meebeweegt met het bewegende onderwerp.

Maar wat als ik de laagste ISO heb, een wijd open diafragma (laagst mogelijke f-getal), een sluitertijd van 1/800 en de foto onderbelicht (te donker) is?

Als je een bewegend onderwerp fotografeert, is dit het moment om je ISO te verhogen. Als je een stilstaand onderwerp fotografeert, verlaag dan eerst de sluitertijd. Als je een vaste hand hebt, is 1/50 geen probleem zonder statief. Als je rond de 1/100 sluitertijd zit en de foto nog steeds te donker is, verhoog dan de ISO.

Iets dat het vermelden waard is als je close-ups maakt met je onderwerp in een 3D-hoek, is om het f-getal te verhogen naar ongeveer f/8. Dit is om te voorkomen dat het grootste deel van de foto onscherp is, als dat iets is wat je natuurlijk niet wilt. Zo voorkom je dat het grootste deel van de foto onscherp is, als dat natuurlijk niet je bedoeling is.

Kijk hieronder:

 

 

 

---

 

5. Het bewerkingsproces
- Waar de magie gebeurt

Software

Er zijn talloze toepassingen voor het bewerken van foto's, sommige zijn gratis en voor andere moet je eenmalig betalen of een maandabonnement afsluiten.

De software die ik gebruik is Adobe Lightroom Classic voor desktops. Adobe heeft ook Lightroom CC, een cloud-gebaseerde versie waarbij alles automatisch wordt gedeeld tussen je apparaten.

Persoonlijk werk ik liever op mijn 27" iMac omdat het scherm veel groter is dan dat van mijn iPhone of iPad, en ik werk ook liever met een muis.

Om alle mogelijkheden die je hebt met Lightroom Classic uitgebreid te beschrijven en erin te duiken zou een beetje te veel zijn voor deze blogpost, dus ik raad je aan de volgende YouTube-video te bekijken voordat ik beschrijf welke tools ik gebruik om geweldige resultaten te krijgen:

Lightroom basiskennis

 

Mijn bewerkingsproces

Nu je een kort overzicht hebt van wat alle gereedschappen in Lightroom doen, wil ik je graag laten zien hoe ik een van onze populairste foto's op ons Instagram-kanaal tot nu toe dit jaar heb bewerkt, met de BMW R1250GS Adventure 40th Anniversary Edition. Deze foto kreeg meer dan 13 000 likes - bedankt voor de steun!

Stap 1 - Hoogte-breedteverhouding

Het eerste wat ik altijd doe is de beeldverhouding aanpassen. Voor Instagram gebruik ik 3 verschillende beeldverhoudingen:

• 4x5 - Standaardformaat (hieronder gebruikt)
• 1x1 - Wanneer 4x5 niet nodig is of het onderwerp gewoon te veel negatieve headspace geeft
• 9x16 - Verhalen in volledig scherm

Ik gebruik nooit Liggend formaat omdat de foto's dan te ver uitgezoomd zijn naar mijn smaak.

 

 

Stap 2 - tabblad Basis

In tegenstelling tot wat in de video hierboven werd getoond, laat ik mijn foto eerst wat vlakker lijken door de schaduwen te verhogen en de hooglichten te verlagen. Ik verhoog ook het Contrast een beetje en verhoog het Zwart.

 

Step 3 - Curves

Nu is het tijd om het contrast te introduceren, en dat doe ik ook voor elke kleur, zoals je kunt zien op de rondingen. Mijn huidige look voor dit seizoen heeft een donkere, stemmige vibe, dus contrast is hier belangrijk.

 

Stap 4 - Kleurtoon, verzadiging en helderheid voor kleuren

Na stap 3 had de afbeelding veel te sterke en verzadigde kleuren. Het eerste wat ik doe is de kleurtoon aanpassen door groen naar geel en geel naar oranje te slepen, zodat de kleuren meer lijken op het huidige seizoen (late winter).

De volgende stap is het desatureren van groen, aqua, blauw, paars en magenta, waardoor de warmere kleuren meer aanwezig zijn.

Als laatste verfijn ik de Luminantie (helderheid van elke kleur) een beetje om de laatste kleine maar noodzakelijke aanpassingen te maken.

 

Stap 5 - Kleurgradatie

De foto ziet er een beetje warm uit voor het seizoen, nietwaar? We lossen dit op onder het tabblad Color Grading.

Hier maak ik heel subtiele aanpassingen aan Schaduwen en Hooglichten, door ze beide naar een blauwe tint te slepen, heel voorzichtig om het niet te overdrijven.

 

Stap 6 - Detail & Kalibratie

Ik voeg kleine hoeveelheden Verscherping toe om de foto er net iets scherper uit te laten zien.

In het tabblad Calibration (Kalibratie) verhoog ik de kleurtoon en verzadiging van de roodtinten met ongeveer 10-15 stappen, zodat de afbeelding er meer "goudkleurig" uitziet.

Vervolgens verhoog ik de tint van de groenen met ongeveer 30 terwijl ik de verzadiging verlaag tot ongeveer -30, waardoor de groenen kouder lijken.

En als laatste de kleurtoon en verzadiging van de blauwtinten, die beide afnemen tot ongeveer -15, waardoor het beeld een subtiele hoeveelheid "koud magenta" krijgt.

Stap 7 - Radiale filters en aanpassingspenseel

Mijn bewerkingen zouden nooit zijn wat ze zijn zonder deze functies. Deze gereedschappen zijn zo belangrijk voor mijn bewerkingsproces en kunnen een foto die er vlak uitziet echt laten opvallen en tot leven brengen.

Je vindt deze gereedschappen net boven het tabblad Basis, waar je het gereedschap Bijsnijden selecteert om de beeldverhouding te wijzigen.

Selecteer het gereedschap Radiaal filter en sleep een cirkel of ovaal over je onderwerp. Vanaf hier kun je nu de belichting, hooglichten, schaduwen, verzadiging, temperatuur, tint enzovoort van het gemarkeerde gebied aanpassen, waardoor het heel eenvoudig wordt om donkere delen op te lichten zonder de rest van je afbeelding aan te tasten.

Aanpassingen die ik heb gemaakt met het radiale gereedschap op deze foto:

• Alleen meer schaduwen op de fiets
• Verhoogde zichtbaarheid op de MiniBags en valbeugels
• Meer duidelijkheid op de voorband
• De verzadiging verhoogd en de tint aangepast op de koplampbeschermer
• Verhoogde verzadiging op de richtingaanwijzer daglichten
• De tint van de handbeschermers aangepast
• Verminderde blootstelling van de grond onder de fiets
• Verminderde Dehaze boven de fiets, waardoor het licht dat van boven komt helderder en waziger lijkt

Door op de sneltoets "O" te drukken terwijl je de filtergereedschappen gebruikt, wordt de selectie rood (standaard) waardoor het makkelijker te zien is welk gebied wordt beïnvloed (zie de voorband op de afbeelding hier). Je kunt ook bepalen hoe hard of zacht de rand van de selectie wordt door het Doezelen aan te passen, waarbij 0 heel scherp is en 100 heel vaag.

 

En hier zie je het verschil tussen een opname die rechtstreeks uit de camera komt en dezelfde opname die is bijgesneden en bewerkt en klaar is om op sociale media te worden geplaatst:

Dat was het voor mij, ik hoop dat je dit artikel leuk vond en dat je er wat van hebt opgestoken. Zorg ervoor dat je je abonneert op ons YouTube-kanaal waar ik de komende maanden meer fotogerelateerde en achter-de-schermen-inhoud zal uploaden.


Tot dan wens ik je een fijne dag en rij veilig 👊😎

// Alex | Lone Rider Team